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Aulos › Origens

Definição e Origens

por Mark Cartwright
publicado em 12 de junho de 2012
Greek Double Aulos ()
O aulos era um instrumento de sopro musical desempenhado pelos gregos antigos. Também era conhecido como os lotes kalamos ou libykos, que se referiam ao material de qual parte do instrumento foi feita: respectivamente, a cana e a planta de Lótus da Líbia. Talvez o instrumento mais comumente jogado, os aulos foram jogados em festivais, procissões de nascimentos e óbitos, jogos de atletismo - para que os atletas mantenham seus exercícios em ritmo, ocasiões sociais e performances de tragédia no teatro. Foi associado com o deus Dionysos e muitas vezes jogou em banquetas privadas.
Feito a partir de cana, buxa, osso, marfim ou, ocasionalmente, metais como bronze e cobre, o tubo circular ( bombyke ) foi equipado com uma, duas ou três bocas bulbosas que deram ao instrumento um tom diferente. O tubo em si poderia ser composto por até cinco seções estreitamente interligadas. O som foi produzido soprando e vibrando a canela simples ou dupla ( glotas ) dentro do bocal. Sete buracos ( tremata ) foram cortados ao longo do tubo com às vezes um buraco adicional para produzir outra oitava de notas. A tonalidade pode ser ajustada através do giro dos anéis de bronze entre o bocal e o tubo. Freqüentemente, dois auloi foram encaixados ( diaulos ) no bocal para produzir um som mais rico ou uma dupla melodia. O som produzido por um aulete (player) foi rítmico e penetrante e ele freqüentemente acompanhou um coro masculino.
O som produzido por um AULETE (JOGADOR) FOI RÍMICO E PENETRATIVO E FOI COMPROMETIDO A CORO MASCULINA.
Os jogadores de Aulos de Tebas (c 400 aC) são creditados com inventar anéis e chaves ( pronomos ) feitos de prata e bronze, que podem abrir ou fechar vários orifícios no instrumento, funcionando muito como chaves em instrumentos de sopro modernos como o clarinete.
Os primeiros exemplos sobreviventes de auloi foram encontrados em Koilada, na Tessália e datam do período neolítico (c 5000 aC). Esses instrumentos são esculpidos a partir de ossos e têm cinco furos, colocados irregularmente em seu comprimento. Um aulo duplo completo em osso com anéis de bronze tonais sobrevive do 4º século aC Thessaloniki e muitas peças fragmentárias foram escavadas em Delos, onde também há evidências de uma oficina. As primeiras representações na arte provêm de pequenas estátuas de mármore de Keros nas ilhas das Cíclades (2700-2300 aC). Os jogadores de Aulos, tanto masculinos como femininos, são comumente retratados em vasos de estilo vermelho e preto do século 7 aC e incluem retratos de Hercules e Satyrs tocando o instrumento. A cerâmica decorada também, ocasionalmente, retrata a alça de couro ( phorbeia ) que manteve o instrumento em posição sobre a boca e até mesmo a caixa do instrumento ( sybene ) sobre o ombro do jogador.

Aurelian › Quem era

Definição e Origens

por Patrick Hurley
publicado em 20 de março de 2011
Imperador romano Claudius II (Ronan.guilloux)
Lucius Domitius Aurelianus (214 ou 215 CE - 275 CE) foi Imperador do Império Romano de 270 a 275 dC. Ele nasceu em 9 de setembro de 214/215 CE em Serdica ou Sirmium na província de Moesia (mais tarde Dacia Ripensis). Nós conhecemos pouco de sua vida adiantada, exceto que ele era de origens modestas, seu pai sendo um colonus para um senador chamado Aurelio. Ele teve uma carreira bem sucedida durante o reinado de Gallienus, mas apesar de uma carreira florescente sob esse imperador, Aurelian, no entanto, foi parte da conspiração que eventualmente o assassinou. Com a adesão do usurpador Claudius II imediatamente a seguir, Aurelian foi feito comandante da cavalaria ( dux equitium ). Apesar dos sucessos contra os vários invasores bárbaros, como os godos, os vândalos e os juthungi na fronteira do Danúbio, o reinado de Claudio foi cortado quando ele sucumbiu à praga que havia explodido em 270 CE. Inicialmente, o irmão de Claudius, Quintillus, conseguiu como imperador, mas ele parece ter reinado apenas alguns meses. Aurelian logo se levantou como um rival para Quintillus e quando o primeiro foi saudado imperador pelas tropas, ele descartou seu rival (setembro ou novembro de 270 aC).

O REAL REAL DE AURELIAN

Uma vez imperador, Aurelian imediatamente assumiu o controle da hortelã imperial em Sisica (na Croácia moderna), encontrando moedas de ouro para distribuir como donantes aos soldados e, assim, garantir sua lealdade. Ele então voltou sua atenção para as guerras com os Juthungi e os Vândalos que ainda não tinham sido concluídos por Claudius II. Com relação ao Juthungi, essa tribo invadiu a Itália com exatidão e, depois de ter saqueado o norte dela, estava indo para casa com seu saque, o peso da mesma fazendo seu retorno a suas terras muito mais lento. De acordo com os fragmentos do historiador do século III Dexippus, depois que Aurelian os alcançou, eles lhe prometeram o contributo de 40.000 de seus cavaleiros e 80.000 soldados para servir no exército romano. O imperador voltou sua atenção para os vândalos na Pannonia. Depois de localizar seu principal exército, em vez de atacá-los diretamente, Aurelian iniciou uma política de terra queimada em torno deles, negando-lhes acesso a alimentos. Esta tática funcionou, e os Vândalos logo processaram por paz, prometendo a Aurelian o serviço de 2.000 de seus cavalheiros antes de receber comida dos romanos para que eles não morressem de fome em seu retorno para casa.
EM ROMA, AURELIAN FOI MELHOR PARA GANHAR O APOIO DAS PESSOAS, CANCELAR DÍVIDAS AO TESOURO E FAZER UM BONFIRE PÚBLICO DOS REGISTROS RELEVANTES.
Com estes assuntos resolvidos e uma paz efêmera restaurada, Aureliano viajou para Roma. Ao chegar na cidade, ele teve que abordar o problema imediato de uma revolta na cidade pelos trabalhadores da hortelã imperial. Nos acontecimentos que levaram a isso, parece que os trabalhadores na hortelã, na ausência do imperador, desenvolveram um sentimento de independência excessivamente confiante que cruzou a linha para a insubordinação. Tal comportamento levou à corrupção entre os trabalhadores, que parece estar cobrindo seus bolsos com moeda imperial. O que levou à revolta, no entanto, é assunto de debate. Supunha-se que os esforços de Aurelian para enfrentar a questão da moeda no início do reinado pudessem ter dificultado os trabalhadores da hortelã: a perspectiva de um imperador conhecido por instilar disciplina e sua possível curiosidade em qualquer atividade ilegal ou corrupta pode ter levado os trabalhadores a revoltas. Outra causa possível para a revolta poderia ter sido o fato de que seu líder, o diretor financeiro (Felicissimus), pode ter sido a ferramenta de interesses senatoriais e equestres que se sentiram ameaçados pela regra de Aurelian. Em qualquer caso, a revolta durou apenas um tempo muito curto antes de ser esmagado por Aurelian, que então fechou a hortelã de Roma. Outras ameaças domésticas ao governo de Aurelian incluíram quatro tentativas separadas de usurparia por Septiminus (também chamado Septimius), Domitianus, Firmus (no Egito durante a guerra de Palmyrene, embora sua existência seja contestada) e Urbanus, que foram rapidamente descobertos e esmagados.
Enquanto estava em Roma, a Aurelian fez o seu melhor para ganhar o apoio das pessoas, cancelando dívidas ao Tesouro e fazendo uma fogueira pública dos registros relevantes. Esta tensão populista, de acordo com o historiador Ammianus Marcellinus, levou-o a descer sobre os ricos "como uma torrente" e taxá-los de forma punitiva. O Senado desconfiava do soldado-imperador, mas, percebendo que pouca coisa poderia ser feita para resistir a ele, conferiu-lhe aprovação.

DEFENDENDO O EMPIRE

Em 271 EC, Aurelian encontrou-se ter que defender o império de novas incursões dos Juthungi, Alamanni e Marcomanni.Aurelian descobriu o que se pensava ser invasores de Juthungi e Alemannic fazendo incursões na Itália. Depois de pensar que ele fez a paz com o Juthungi ao encontrá-los em Milão em 271 EC, essa tribo logo voltou a sua palavra e surpresa atacou os romanos, infligindo uma grande derrota às forças imperiais. Ele derrotou os invasores em três lugares diferentes: em Fanum Fortunae, Metaurus e Ticinus (perto da Pavia moderna). Isso não resolveu completamente o assunto, pois os invasores simplesmente se reagrupariam e continuariam seus ataques em outros lugares. O melhor aureliano poderia fazer era antecipar movimentos inimigos, encontrá-los e vencê-los na batalha, e correr o resto para aterrissar. Aurelian conseguiu fazer isso e retornou a Roma, possivelmente, sabendo que suas vitórias haviam fornecido apenas uma breve pausa.
Ao retornar a Roma, Aurelian proclamou uma vitória alemã, mas conheceu o fato de que isso não aliviou os temores dos habitantes da cidade de um novo ataque bárbaro. Reunindo-se com o Senado, o imperador propôs um prédio de um muro em torno da cidade para sua defesa. Trabalhadores civis foram mobilizados para realizar esta tarefa, e uma parede foi construída para defender a cidade, com 21 pés de altura, pouco menos de 12 milhas de extensão para defender as partes da cidade. Ele seguiu esta ação com uma marcha para os Balcãs com seu exército, derrotando forças góticas na área e matando Cannabaudes, seu líder. Apesar desta vitória, Aurelian percebeu que a província de Dacia, através do Danúbio, era muito difícil e muito dispendiosa de defender, e organizou a evacuação dos habitantes da província de volta ao rio, reabastecendo-os na nova província de Dacia Aureliana, parcialmente esculpida a antiga província de Moesian.
Império Romano 271 dC

Império Romano 271 dC

O próximo movimento de Aurelian foi contra o império breakaway de Palmyra que arruinou muitas das posses orientais do império longe do controle imperial e nas mãos da rainha zenobia de Palmyra e seu filho menor de idade Vallabathus. Aurelian começou sua campanha contra Palmyra em 272 EC, e marchou pela Ásia Menor, reclamando para Roma e encontrando pouca resistência. Quando Aurelian ofereceu piedade a cidades resistentes como Tyana e não tomou represálias contra ela, uma vez que foi recapturada para Roma, a palavra desta política conciliadora se espalhou para outras cidades que abriram seus portões para Aurelian sem qualquer resistência. Aurelian seguiu essas vitórias pacíficas com militares, derrotando as forças de Zenobia nas batalhas de Immae e Emesa. Dentro de seis meses do início de sua campanha, Aurelian e seu exército estavam aos portões de Palmyra, que se renderam. Zenobia tentou fugir com seu filho para Sassanid Persia, mas eles logo foram capturados e feitos para caminhar pelas ruas de Roma no triunfo que Aurelian eventualmente comemorou.Aurelian marchou para o oeste, derrotando o Carpi no Dabue. Palmyra tentou se revoltar logo depois, o que obrigou a Aurelian a voltar para o leste e retirar a cidade em 273 dC. Palmyra nunca recuperou o poder ou a influência que anteriormente desfrutou após esse tempo.
Depois disso, Aurelian voltou sua atenção para o Império Galo quebradiço no Ocidente, que atualmente controlava as províncias gaulesas e britânicas. Ele derrotou esses rebeldes na batalha dos campos de Catalunha (Châlons-sur-Marne), fazendo com que o imperador galo Tetricus abandonasse suas próprias forças e processasse a paz. Aurelian concedeu a misericórdia de Tetricus, e o antigo rebelde marchou com Zenobia no triunfo de Aurelian, que celebrou a reintegração dos impérios gauleses e de Palmyrene de volta à esfera de controle romana. Aurelian se proclamou reitador orbis ("Restaurador do Mundo") para celebrar esta ocasião.
Aurelian é conhecido por promover o culto de Invictus Sol ("Deus do Sol Invicto"), criando um sacerdócio oficial e construindo um templo para essa divindade no Campus Martius com este objetivo em mente. Embora Aurelian não tenha pretendido diminuir o papel dos deuses tradicionais do Estado romano na promulgação dessas medidas, ele esperava usar Invictus Solcomo forma de dar passos para um grau de unidade religiosa dentro do império.
Coin Representando Imperador Romano Aureliano

Coin Representando Imperador Romano Aureliano

Em 275 EC, Aurelian estava planejando uma grande campanha contra Sassanid Persia, talvez aproveitando a liderança fraca que havia chegado ao trono persa após a morte de Shapur I em torno de 272 EC. Antes, ele poderia fazer isso, no entanto, ele foi assassinado em um lote doméstico em Caenophrúrio, perto da cidade de Bizâncio.
Aurelian foi quase universalmente descrito como um imperador implacável com uma predisposição à crueldade (seu apelido, manu ad ferrum "mão em punho" implica que ele pode ter resolvido problemas com uma espada em vez de palavras). Este retrato, no entanto, entra em conflito com o fato de que ele ofereceu misericórdia em várias ocasiões (para a cidade de Tyana, para Zenobia, para Tetricus) e pode implicar um preconceito contra ele pelos historiadores que escreveram sobre ele.
A morte de Aurélio fez muito para eliminar as ameaças existentes, mas não acabou com a incerteza que o império experimentaria até 284 dC com a adesão de Diocleciano.

Moda e vestido no antigo Egito › Origens

Civilizações antigas

por Joshua J. Mark
publicado em 27 de março de 2017
Em 1851 CE, uma mulher chamada Amelia Bloomer nos Estados Unidos chocou o estabelecimento anunciando em sua publicação The Lily que ela adotou o "Vestido Turco" para uso diário e, além disso, forneceu aos leitores instruções para fazer o seu próprio. Este "vestido turco" era um par de calças de peso leve usadas sob um vestido que dispensava as pesadas anáquelas e roupas íntimas que constituíam moda feminina. No momento do anúncio de Bloomer, as mulheres da classe alta usavam vestidos compostos por até 16 anáguas, bastante pesadas, e as das classes mais baixas eram quase igualmente limitadas. Estas calças "turcas" (que passaram a ser conhecidas como "bloomers") emanciparam as mulheres dos constrangimentos da moda, permitindo-lhes liberdade de movimento e se tornaram um dos símbolos do novo movimento feminino de sufrágio.
O Movimento de Sufrágio das Mulheres acabou de se encontrar para emitir sua Declaração de Direitos e Sentimentos, escrita por Elizabeth Cady Stanton, em 1848, CE em Seneca Falls, NY, e a defesa de Bloomer sobre o novo estilo foi abraçada por uma das figuras fundamentais do movimento Lucy Stone, que usava as calças durante suas palestras sobre os direitos das mulheres. Foi Lucy Stone, que incentivaria Susan B. Anthony a assumir a causa do movimento de sufrágio feminino e Anthony, é claro, agora é sinônimo de direitos das mulheres.
Todos esses desafios para o patriarcado do século 19 dC eram bastante perturbadores, tanto para mulheres como para homens, mas não teriam sido nada surpreendentes para os antigos egípcios que consideravam as mulheres como iguais e cujo senso de moda era quase unisex muito antes dessa palavra, ou conceito, foi entendido pela cultura mais "avançada" do presente.
Casal egípcio

Casal egípcio

A moda egípcia era prática, simples e, para a maioria da população, o mesmo tipo de roupa usada por uma mulher era usada por um homem. As mulheres da classe alta no Antigo Reino do Egito (c. 2613-2181 aC) usavam vestidos mais longos que cobriam seus seios, mas as mulheres das classes mais baixas teriam usado o mesmo tamanho simples que seus pais, maridos e filhos.

PERÍODO ANTERIOR DYNÁSTICO E VELHO REINO

Imagens do Período Dynastic Precoce no Egito (c. 3150 - c. 2613 aC) mostram homens e mulheres da classe baixa no mesmo tipo de vestido: um joelho de comprimento, castavel, provavelmente branco ou de cor clara. Isso teria sido feito de algodão, linho ou byssus (linho) e foi preso em torno da cintura por um cinto de pano, corda de papiro ou couro.
Os egípcios de classe alta no mesmo período de tempo vestiram o mesmo apenas com mais ornamentação. A egiptologista Helen Strudwick observa como "apenas por suas jóias os homens da classe rica podem ser distinguidos dos agricultores e artesãos" (374). O vestido das mulheres era mais distinto entre as aulas, uma vez que as mulheres da classe alta usavam um longo vestido com mangas com ou sem mangas. Estes vestidos foram mantidos no lugar por tiras sobre os ombros e às vezes foram complementados por uma túnica pura usada sobre eles.
Vestido Egyptian Beadnet (Detalhe)

Vestido Egyptian Beadnet (Detalhe)

As modas das mulheres que descobriram os seios não eram motivo de preocupação. Os vestidos das mulheres da classe alta às vezes começaram abaixo dos seios e foram até os tornozelos. As saias das mulheres de classe baixa, como observado, eram da cintura até os joelhos sem um topo. Antes do desenvolvimento da linho, as pessoas usavam roupas feitas de esconderijo animal ou canas de papiro tecidas. Strudwick escreve:
Pastores, ferrymen e pescadores faziam principalmente com uma faixa de couro simples de onde pendia uma cortina de juncos; muitos também trabalharam completamente nus, pelo menos até o Reino do meio - durante este tempo tornou-se raro ver um trabalhador não vestido. Os moleiros femininos, os padeiros e os trabalhadores da colheita são muitas vezes retratados em uma longa saia envolvente, mas com a parte superior do corpo descoberta. (376)
As crianças de ambos os sexos não usavam roupas desde o nascimento até a puberdade e algumas ocupações, como observa Strudwick, continuou essa prática. Os lavadeiros e lavadeiras que trabalhavam diariamente pelas margens do rio Nilo lavando a roupa de outras pessoas executaram suas tarefas nuas porque estavam na água com tanta frequência.

PRIMEIRO PERÍODO INTERMEDIAL E REINO PEQUENO

O Primeiro Período Intermediário do Egito (c. 2181-2040 aC) seguiu o colapso do Reino Antigo e iniciou muitas mudanças dramáticas na cultura egípcia, mas a moda permaneceu relativamente igual. É apenas no Reino do Médio do Egito (2040-1782 aC) que a moda muda à medida que as mulheres começam a usar longos vestidos de algodão e penteados diferentes.
VESTIDOS DO REINO MÉDIO SERÃO FEITOS DE UMA ÚNICA FOLHA DE ROUPA QUE A MULHER DEVE ENVOLVER MESMO E ENTÃO ARRANGE PARA ESTILO COM CORREIA EM TORNO DA CINTURA SOBRE O QUE PODERIA ENCONTRAR O TOPO.
No Reino Velho e no Primeiro Período Intermediário, as mulheres são retratadas com o comprimento do cabelo logo abaixo dos ouvidos, enquanto que, no Reino do Médio, seu cabelo é usado nos ombros. O vestido do Middle Kingdom da classe alta também é diferente em que as roupas costumavam ser feitas de algodão. Estes vestidos, ainda em forma de encaixe, eram muitas vezes com mangas com um decote quebrou ornamentado com um colar de fecho na garganta. Esses vestidos seriam feitos de uma única folha de tecido que a mulher se envolveria e, em seguida, providenciaria estilo com um cinto ao redor da cintura sobre a qual ela poderia fechar a parte superior.
Do mesmo período, no entanto, também há evidências de vestidos de mulheres de classe alta que se elevaram do tornozelo até a cintura e foram sustentados por tiras finas que atravessavam os seios e estavam presas pelos ombros nas costas. Os homens neste momento continuaram a usar o kilt simples apenas com pregas na frente. Precisamente como o egípcio antigo plissou suas roupas não é conhecido, mas as imagens na arte mostram claramente pregas na roupa masculina e feminina. O artigo de roupa mais popular entre os homens da classe alta era o avental triangular; um kilt ornamentado e ornamentado que caiu logo acima dos joelhos e foi mantido por uma faixa. Isso teria sido usado sobre uma tanga que era uma tira triangular de pano correndo entre as pernas e amarrada nos quadris.

O NOVO REINO

Seguindo o Reino do Médio, o Egito entrou no Segundo Período Intermediário (c. 1782-1570 aC), durante o qual as pessoas estrangeiras conhecidas como Hyksos governaram do Baixo Egito e os Nubianos mantinham as fronteiras do sul do Alto Egito com apenas Tebas no meio representando o Egito regra.
Os Hyksos deram ao Egito muitos avanços, inovações e invenções que eles mais tarde fizeram uso significativo, mas não parecem ter contribuído para a moda. Isto é em grande parte porque os Hyksos admiravam muito a cultura egípcia e imitavam as crenças, o comportamento e as roupas egípcias em suas cidades no norte do Delta.
C. 1570 aC, o príncipe Theban Ahmose I (c. 1570-1544 aC) expulsou os Hyksos do Egito e iniciou o período do Novo Reino do Egito (c. 1570-1069 aC), que viu os maiores avanços da moda em egípcio história. Os estilos de moda do Novo Reino são os que são mais frequentemente retratados em filmes e programas de televisão que lidam com o Egito, independentemente do período de tempo em que estão inseridos.
O Novo Reino foi a era do império do Egito quando o país entrou no cenário internacional e entrou em contato mais próximo com outras nações do que anteriormente. Mesmo antes da era do império, as declarações de moda tornaram-se mais elaboradas. A mulher de Ahmose I, Ahmose-Nefertari (c. 1562-1495 aC), está retratada em um vestido com mangas aladas e um colar largo que cai acima de seus tornozelos.
Ahmose-Nefertari

Ahmose-Nefertari

Vestidos e vestidos com contas (os kalasiris que Herodotus menciona) ornamentados com jóias começam a aparecer no final do Médio Oriente, mas tornam-se mais comuns no Novo Reino entre as classes superiores. As perucas elaboradas adornadas com contas e jóias também aparecem com maior freqüência neste momento. A egiptologista Margaret Bunson observa como "o capelete, feito de linho escarpado, era a inovação da moda do Novo Reino" (68). O capelet, ou capa de xaile, era um retângulo de linho retorcido, dobrado ou cortado, e geralmente preso a um colar ornamentado. Foi usado sobre um kalasiris que caiu da cintura ou logo abaixo dos seios e se tornou o estilo mais popular das classes superiores.
A moda masculina também avançou bastante rápido no Novo Reino. Os kilts deste período caem abaixo do joelho, são mais intrincados bordados e são muitas vezes complementados por uma blusa pura e solta. O faraó, retratado no tocado do nemes, é visto frequentemente neste tipo de roupa vestindo sandálias ou chinelos. Bunson observa como os homens "usavam lâminas e blusas finas com mangas elaboradamente plissadas. Grandes painéis de materiais tecidos pendiam da cintura e as dobras intrincadas eram visíveis sob excesso excessivo" (68). Esse estilo era popular entre os reis e as classes mais altas que podiam pagar o material.
As classes mais baixas continuaram a usar o kilt simples, para ambos os sexos, mas agora mais mulheres da classe trabalhadora aparecem com tops cobertos. Anteriormente, os criados egípcios são retratados em pinturas de túmulos e outras obras tão nus ou quase, mas, no Novo Reino, vários criados são exibidos não apenas totalmente vestidos, mas com vestidos bastante elaborados. Strudwick escreve:
As roupas usadas pelos servos de oficiais e dignitários eram mais refinadas do que as de pessoas simples. Um criado representado em um túmulo da Décima Oitava Dinastia usa uma túnica de linho finamente plissada e uma tanga com uma faixa larga e plissada. (376)
A roupa interior também foi desenvolvida ainda mais durante este período, evoluindo a partir da tanga áspera e triangular enrolada entre as pernas e ao redor da cintura até um pedaço de pano mais fino, costurado a um certo tamanho da cintura ou amarrado nos quadris. A moda masculina de classe alta no Novo Reino era essa cueca sob uma tanga sobre a qual estava desgastada uma camisa comprida e longa caindo nos joelhos, uma larga peça de pescoço (para nobreza), pulseiras e sandálias. O rei Tutankhamon (c. 1336-c.1327 AEC) foi enterrado com mais de 100 deste tipo de roupa interior, bem como camisas, casacos, cascos e capas, fornecendo alguns dos melhores exemplos de moda do Novo Reino ainda encontrados.
A moda feminina do período foi mais elaborada do que em qualquer era anterior. Homens e mulheres do Egito muitas vezes se feriram a cabeça para evitar piolhos e reduzir o tempo necessário para manter uma cabeça cheia. As perucas foram usadas por ambos os sexos para proteger o couro cabeludo e para fins cerimoniais. As perucas do Novo Reino são as mais ornamentadas, especialmente para as mulheres, e mostram estilos de cabelo plissados, franjados e em camadas com um comprimento para os ombros ou abaixo. Vestidos de linho leve eram favoráveis entre as mulheres de classe alta, muitas vezes ornamentadas com uma faixa ou capa, cinto na cintura e acentuadas por uma cabeça, colar e brincos.
Lady Tjepu

Lady Tjepu

Diferentes profissões também adotaram estilos de moda bastante consistentes. Viziers, por exemplo, usava uma saia comprida (muitas vezes bordada), que presa sob os braços e caiu nos tornozelos junto com sandálias ou chinelos. Os escribas usavam o colo de cintura a joelho simples e às vezes eram vistos com uma blusa pura. Os sacerdotes vestiam roupões de linho branco e, segundo Heródoto, não podiam usar nenhuma outra cor como pureza simbolizada e sagrada.Soldados, guardas e forças policiais também usavam o castelo simples com sandálias e às vezes salva-vidas. Fazendeiros, cervejeiros, tabernas, pedreiros, trabalhadores e comerciantes são retratados uniformemente a partir desse período no mesmo castelo simples, masculino e feminino, embora o comerciante às vezes apareça em um manto ou em um manto.Casacos, jaquetas e capas eram comuns em toda a história do Egito, pois a temperatura à noite, e especialmente na estação chuvosa, poderia ser bastante fria.

CALÇADOS E ACESSÓRIOS

O perfume e a joalheria foram apreciados e usados por homens e mulheres, assim como por cosméticos. Os egípcios de ambos os sexos usaram o kohl sob seus olhos para diminuir o brilho do sol e o kyphi, o perfume egípcio mais popular, foi considerado tão alto que foi queimado como incenso nos templos. As imagens de egípcios com cones em suas cabeças representam o uso do kyphi em sua forma de cone. Estava composta de incenso, mirra, resina de pinheiro e outros ingredientes e podia ser queimada (como com os cones), aplicada na pele ou usada como pasta de dentes e enxaguatório bucal.
Kyphi foi usado com mais freqüência por mulheres e aplicado na mesma forma que o perfume está nos dias atuais. Uma mulher, ou sua criada, abriria um recipiente de kyphi, ventilava o ar e caminhava pelo cheiro. O mesmo acontece com os cosméticos, que foram mantidos em vasos ou potes e aplicados a partir desses recipientes com uma escova ou cana, bem como o delineador moderno.
A forma mais popular de jóias entre as classes superiores foi baseada em ouro. A palavra egípcia para o ouro era nub, e uma vez que a terra para o sul tinha sido conquistada, passou a ser chamada de Nubia pelas grandes quantidades de ouro encontradas lá. Todas as classes de egípcios usavam algum tipo de jóias, como observa Strudwick:
Praticamente todas as formas de jóias foram gravadas, incluindo anéis de dedo, tornozeleiras, armaduras, cintas e peitorais, necklasces, torques, chicotes, diademas, espigões de orelha, brincos e ornamentos de cabelo. Pedras semi-preciosas coloridas, como cornalina, turquesa, feldspato, jaspe verde e vermelho, ametista, quarts, ágata e lapis lazuli foram as pedras mais usadas. Muitas vezes, no entanto, eles foram imitados por vidro colorido e faiança. (386)
O calçado era praticamente inexistente entre as classes mais baixas, mas em clima frio ou terreno acidentado, eles parecem ter empapado os pés em trapos. Entre as classes mais altas, sandálias e chinelos estavam desgastadas, mas, como as classes mais baixas, as pessoas costumavam descalço. As sandálias eram feitas de madeira, papiro, couro, ou uma combinação destes e eram bastante caras. O túmulo de Tutankhamon continha 93 pares de sandálias em diferentes estilos e um mesmo de ouro. Os chinelos estavam feitos de juncos de papiro juntos, mas podiam ser complementados com interiores de pano.
Sandália egípcia antiga

Sandália egípcia antiga

Há alguma evidência de que os sapatos sejam usados pela nobreza no Novo Reino e também o uso da seda, mas isso é raro. Os Hittites desenvolveram o sapato e a bota por este tempo, então não seria surpreendente ver a aparência deles no Egito. Em 1258 aC, os Hittites e os egípcios assinaram o primeiro tratado de paz do mundo, e depois a difusão cultural era comum entre os dois. Ainda assim, o sapato nunca se tornou calçado popular no Egito, pois provavelmente teria sido considerado um esforço desnecessário; Afinal, até os deuses foram descalços.

FABRICAÇÃO E SIMPLICIDADE DO FORMULÁRIO

A primeira roupa era provavelmente canas de papiro e peles de animais, mas isso mudou com o cultivo de linho que foi processado e transformado em pano. As mulheres eram as primeiras cultivadoras de linho e iniciaram a fabricação de roupas.A evidência para essa afirmação é a descrição mais antiga da produção têxtil mostrando as mulheres no trabalho, e não os homens, e as mulheres continuam na produção têxtil, mesmo quando a indústria era administrada por homens. Isso não é incomum, já que as mulheres eram as primeiras cervejeiras no Egito e, provavelmente, as primeiras curandeiras que precederam o surgimento da profissão médica.
Fazer roupas começaram na casa, mas logo se transformaram em uma indústria, uma vez que a linho, e depois o algodão, tornaram-se populares. As fibras de linho foram transformadas em fios e tecidas em um tear horizontal para criar um longo pedaço de pano, que então foi cortado. Mesmo os vestidos e os kilts mais elaborados eram simplesmente um parafuso deste pano que raramente era costurado em qualquer forma. O kalasiris era pouco mais do que uma folha uma mulher enrolada em torno de seu corpo; O indivíduo transformou essa folha em um vestido com habilidades pessoais na manipulação do pano.
A simplicidade foi o valor central da moda egípcia, mesmo quando os estilos se tornaram mais elaborados no Novo Reino. O conceito básico da moda egípcia também não mudou muito do tempo do Reino Antigo através da Dinastia Ptolemaica (323-30 AEC), que foi a última dinastia a governar o Egito antes de ser anexada por Roma. Os tipos de moda que se vê neste período posterior são muito próximos dos do Novo Reino que seguem a forma básica do vestido do Reino Velho. Pode-se dizer com segurança que mudanças mais radicais ocorreram na moda nos últimos 150 anos do que em toda a extensão da história egípcia, mas isso é apenas porque os antigos egípcios entenderam que a simplicidade do estilo muitas vezes pode ser a mais elegante e certamente a mais clássico.

LICENÇA

Artigo baseado em informações obtidas dessas fontes:
com permissão do site Ancient History Encyclopedia
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